Идеальная форма, идеальное взросление, казалось бы, неблагородного сорта. Впрочем, Кондратенко и прочие уже многократно писали, что винодел в Пьемонте измерим именно по его базовым винам. Бароло/Барбареско/Гаттинаре/иже с ними надо взрослеть, выдерживаться, стареть зачастую — и всё ради проданной задорого бутылки. На дольчетто винодел должен обеспечивать операционную работу и оборотку для приготовления неббиоло. Где-то и руки набивать! В 2024 пил это — ровно год назад — одновременно с великим и ужасным В.Д., гендиректором неких винотек в Нижнем Новгороде. Равно с ним одобрили и отметили ещё-не-пик у этого винтажа дольчетто от Коньо. Сейчас, на мой вкус, на свой пик оно действительно вышло. Ароматика чуть менее буйная, но развитость, спокойствие вкуса, ровнейшая и красивейшая кислотность — всё здесь. Всё на месте. Никакой навязчивости, только искренняя красота и небольшая слезинка в уголке глаза, которая наворачивается всегда, когда я вижу что-то действительно красивое и не могу отвести взгляда. Что я ищу в вине и искусстве — так это ощущение, что меня тронуло совершенно против моей воли. P.S. начинал с чевапчичами из ягнятины и говядины и деглейз-соусом с этим же дольчетто. Продолжаю с отрюфеленнной салями и оно всё ещё не теряется, всё ещё на уровне, всё ещё в равной силе. У меня в Centrale 5 бутылок. В декабре довезу ещё и не буду стесняться предлагать. #чтопил