Вопрос владельца Tank 400: Может кто сталкивался? Сегодня после старта, через 3-4 км стало произвольно щелкать реле за приборной панелью, которое включало и выключало показание внешней температуры, потом машина стала выключать и включать различные датчики, которые влияют на все ассистенты и сервисы, вплоть до работы дворников и поворотников. Всё произвольно. Останавливался, глушил, запирал, отпирал, скидывал клемму. Картина повторяется каждый раз. Когда через минуту, когда через 30 минут. Внешней сигналки нет. Есть у кого мысли (кроме как к ОД)? Вот несколько версий того, что может происходить, основанных на опыте владельцев современных авто (включая Tank, GWM и другие машины, напичканные электроникой). 1. Массовое "зависание" или сбой CAN-шины Автомобиль — это сеть. Все блоки (двигатель, ABS, климат, панель приборов) общаются по проводам (CAN-шина). Ваши симптомы (щелкает реле, скачут показания температуры, глючат дворники/поворотники) — это классика сбоя в передаче данных по CAN-шине. · Почему это происходит: Какой-то блок "завис" и начал посылать мусор в общую сеть, либо произошло замыкание в проводке. Мозги машины сходят с ума, потому что получают противоречивые команды. · Что делать: Часто это лечится только диагностикой у дилера, чтобы увидеть, какой блок не отвечает или "шумит" в шину. 2. "Просадка" или скачки напряжения (Умирает АКБ или генератор) Электроника очень чувствительна к напряжению. · Симптомы: Когда стартер крутит, напряжение проседает, но потом восстанавливается. Если АКБ неисправна или подсевшая (или проблемы с генератором/реле-регулятором), напряжение может "плавать". Бортовые компьютеры, видя нестабильное напряжение, начинают сбрасываться или работать некорректно. Щелчки реле — это как раз попытки включить/выключить потребители при скачках напряжения. · Проверка: Замерьте напряжение на клеммах мультиметром.   · На заглушенной: должно быть около 12.5–12.7 В.   · На заведенной: должно быть около 13.5–14.2 В (работа генератора).   · Если на заведенной меньше 13В или больше 14.5В — проблема в генераторе. 3. Плохой контакт массы или окисление клемм Самый простой вариант, который можно проверить самому. · Почему: Если "минусовая" клемма на аккумуляторе или провод "массы" на кузове затянуты плохо или окислились, контакт становится нестабильным. При движении на кочках или просто от вибрации контакт может пропадать и появляться, вызывая точно такие же хаотичные щелчки и включения всего подряд (как будто машина живет своей жизнью). · Проверка: Попробуйте открутить, зачистить и плотно затянуть обе клеммы на аккумуляторе. Также найдите место крепления минусового провода к кузову (обычно где-то рядом с аккумулятором) — подтяните и там. 4. Попадание влаги в блок предохранителей или в блок BCM Блок управления кузовным электрооборудованием (BCM) часто расположен где-то под панелью слева от водителя или в районе ног. Если туда попала влага (например, после мойки или из-за конденсата), контакты начинают "коротить", и блок сходит с ума, управляя реле хаотично. · Проверка: Осмотрите блоки предохранителей (салонный) на предмет влаги, белого налета или следов коррозии. У китайских автомобилей последних лет (особенно платформа Tank) очень сложная электроника, и часто такие "глюки" лечатся полным циклом "усыпления". · Попробуйте сделать жесткий сброс по-китайски:   1. Заглушите машину, выньте ключ (или отойдите с меткой).   2. Откройте капот и снимите минусовую клемму с АКБ.   3. Закройте капот и заприте машину (механическим ключом, если есть личинка, или оставьте незапертой, но капот закрыт).   4. Подождите 15-20 минут. За это время все блоки управления должны полностью "уснуть" и потерять остаточное напряжение в конденсаторах.   5. Снова откройте капот, подключите клемму, заведите.      Этот метод помогает "перезагрузить" мозги, если один из блоков завис и не давал спать шине. Если подтяжка клемм и 20-минутное отключение аккумулятора н