Думаете вы станете лучше от этого делать карбон? Ну нет конечно)) Вы только решите что я ахел и зазнался, а это не так, пока)) Скажу прямо и как есть на самом деле, на мой взгляд-если вы искренне считаете что вы делаете ахуенно-вы уже ошибаетесь! Если вы думаете ,что тот или иной косячок заказчик не заметит, вы уже сделали не очень хорошо. Если вы думаете-что никто не сделает лучше, поверьте-сделает)) Так как же определить высокое качество, от «итак сойдет» ? Давайте опустим тот факт, что вы сам себе судья и палач и я просто приведу несколько критериев, по которым вы сможете понять качество своей работы. Например ламинация карбоном; Первое что часто бросается в глаза, это паралельность линий. Нити углеткани, сшиты крест накрест. Если посмотреть на приклейку вдоль продольных линий углеткани и вы видите что эти линии «гуляют» влево право, значит вы уже приклеили не супер. Второе- утяжки. Утяжки это не всегда плохо. Утяжки могут быть на многих деталях и это на мой взгляд вполне допустимы, потому что во многих деталях, без них не обойтись. Если утяжка равномерная, когда линии твила ровно и равномерно утянуты вниз детали или в ее угол, но в норме, в вот когда 10 линий превратились в одну в итоге и не в конце самом а еще на детали, это уже не норма, но обычно утяжки это вполне естественный процесс работы с углетканью. Просто они есть красивые, а есть стремные. Третье. Углеткань после приклейки и высыхания клеевого слоя, максимально прилегает ко всей детали по торцам. Поднимаете ткань как бы на отрыв и видите, что ткань четко держится на краю детали, а не отошла на 2-3 мм или даже более. И уже тем более, у вас нет завоздушенностей или пузырей на самой детали. Четверное. В слое линзы нет мусоринок, волосков, шерстинок от кота, ос, комаров и ниточек карбона, который случайно попал под линзу. Так же нет пузырьков между волокон ткани. Пузырьки бывают когда делают много отвердоса, смола высыхает и пызырьки не схлопываются. Так же бывает когда смолят тонким слоем и пузырьки не схлопываются на поверхности, а высыхают и вы их потом смолите сверху. Сначала их как будто не видно, а когда 12 слоев линзы, они увеличиваются и их становится уже видно. Вы обрезали облой углеткани после смоления дримелем и зацепили фрезой торец пластика. Тут зацепили, там и деталь у вас будто мышами погрызана. Иди обниму, мой ты рукожопчик)) Шестое. Вышкуривали торцы , увлеклись в одном месте или двух или даже трех и когда смотрите на деталь под углам, линия горизонта у вас как волна? Линия торца должна быть ровная, как по заводу! Строго ровная! Седьмое.Ровномерное вышкуривание линзы должно быть по всем торцам. Смотрите на просвет под лампой. (у когда нет лампы на столе как в школе, выходите из группы идите в магазин и покупайте) Проверить толщину остаточной линзы можно только под лампой, ну или фонариком, но фонариком забешься его туда-сюда включать. И более того, линза должна быть такой же толщины не только на торцах детали, но и в ее середине, и мы переходим к восьмому пункту. Восьмое. Равномерное вышкуривание плоскости детали. Тут ориентироваться можно только на «глазок» , но если присмотреться, то плюс минус становится очевидно если где то смолы больше, там толще линза и даже заметно, что карбон под ней стал больше. Из 245го твила, превратился в 400Й )) Но ту есть лазейка. В основном смола стекает к торцам, и слой толще как раз таки у торцов детали. Ну все еще от формы зависит. И конечно не недопускаются прошкуры и тем более прошкуры когда сбит рисунок ткани. Прошкур можно еще пересмолить, а вот если карбон сбил, то приветики, вы вернулись назад на несколько дней, все по новой Миша. *Девятый пункт. (Вы еще не устали? я только начал )) Девятый пункт гласит о том, что у каждой детали есть своя геометрия с завода изготовителя и задача карбощика, эту геометрию максимально сохранить. Там где было ребро, должно быть ребро, там где была впадина, после вышкуривания должна быть впадина.