Исторические рефы и всяческий revival, которые мы сейчас наблюдаем там и здесь в коллекциях, случаются в истории моды не так уж часто. И каждый раз по особым обстоятельствам - это сигнал важных перемен, усталости от мейнстримовых приёмов. На прошедшей лекции мы не добрались до его расшифровки, оставили на следующий раз, а пока я собрал в этом видео несколько важных примеров ща последние 150 лет Начинаем с очевидного, имитации робронов 18 века (Диор и Симон Роша). Подход скопирован у robes de style Жанны Ланвен 20х гг, только конструкция проще. Тогда это была альтернатива для обеспеченных женщин с формами, которым не подходил прямой гаминный силуэт тех лет, демократизм тогдашней моды и связанный с ними динамичный образ жизни Следующие два слайда сравнивают нынешние имитации стиля Директории и ранней Империи с новой романтикой нач. 80х в подиумном варианте (первая колл. Вествуд под собств. именем и дебют Галлиано). То был чуть не первый случай, когда клубная мода превратилась во влиятельную эстетику, запустила движение идей снизу вверх. А вместе с этим - британскую эксцентрику в большом масштабе Дальше предлагаю следовать хронологии. Сперва вспомнить "художественное платье" конца 19 в., как на портретах прерафаэлитов, Уистлера или Сарджента. Тогда историзм вообще был на топе, а тут он соединился с недовольством машинным производством и сопутствующей утратой эстетики в быту. Отсюда интерес к соединению арта и ремесла, к Средневековью, когда такая связка была нормой, и реформе женского костюма в бескорсетном духе тех же времён. Художники и "полусвет' заявили права на влияние Однако полный отказ от утянутых перегибов "талия-грудь-бедра" случился только к 907 в работах Пуаре и последователей, которые работали с ампирным силуэтом. Эта альтернатива всерьёз повлияла на мейнстрим, впервые в истории, облегчила силуэт и гардеробные нормы в целом Примечательно, что и при первом появлении на рубеже 80-90х 18в платье неоклассицизма было тоже ярким заявлением. Сначала "чайные наряды" Марии-Антуанетты вызвали скандал своей свободой, а после фр. революции ссылки на античные колонны должны были служить напоминанием о гражданских добродетелях Др. Рима Нарочно пропускаю нью-лук кон.40х и ампирные платья сер. 50х; они изначально были коммерческим официозом. А вот интерес к викторианском и эдвардианским модам во вт.пол. 60х были настоящим контр-культурным движением, альтернативой официальной моде. Бархаты и жабо раскрепостили мужской гардероб, а цветочные орнаменты в духе Liberty удачно слились с пост-хипповской модой. От этого архивного импульса родилась вся мода 70х и цикличность вообще: платформы, лацканы, меховые жакеты и проч. родились не сколько из коллекций Сан Лорана и "бандитского кино" начала того десятилетия, сколько из нового обыкновения собирать вдохновение на барахолках, из желания "буржуазной богемы" закрепить права на контр-моду Как видно, влияние альтернативных источников каждый раз было заметно при радикальной смене модной публики, когда менялись источники влиятельных идей. Исторические сюжеты работали как противовес официально принятому стилю, давали место новым голосам активных потребителей. На первый взгляд, сейчас такой необходимости нет. В последних 2 слайдах предлагаю посмотреть на современных наследников этого полуторавекового движения. Сначала - poet core, явный аналог aesthetic dress времён Оскара Уайльда. Напоследок - богемный стиль, обесцвеченный результат эксплуатации викторианского домашнего платья модниками 60х. Все вполне в коммерческом духе. Мейнстрима сейчас никакого нет, не может быть и андерграундной моды Однако само появление исторических ссылок, как мы видели выше, всегда связано с необходимостью перемен. А они нынешней моде точно нужны. Как этот сигнал говорит о движении влиятельных аудиторий, я пока до конца не разобрался. Разберусь к следующей лекции, а пока с интересом почитаю ваши соображения в комментариях. Ясно одно, прошлое в моде мы вспоминаем тогда, когда настоящее не устраивает, не дает в