Волк с Уолл-Стрит (2013). Хищник в костюме Armani. В фильмах Мартина Скорсезе одежда героев играет не менее значительную роль, чем легендарные герои. Цвет, силуэты и даже выбор ткани — всё это становится одной из тысяч деталей сюжета, который завинчивается в историю, которая непременно возьмёт «Оскар». Так и случилось с «Волком с Уолл-Стрит» — картиной, которая полюбилась миллионам зрителей за безумную атмосферу и драйв 1980-х годов. Давай окунёмся в те самые восьмидесятые, во времена безудержного потребления, когда одежда становилась маркером социального статуса и обязательным условием в условной стратификации. По правильному пиджаку и форме воротничка отличали «своих», а костюм на заказ за $5-6 тысяч казался чуть ли не обязательной частью делового дресс-кода. Тогда же трейдеры, банкиры и прочие герои биржи превратились в поп-культурных героев, о которых снимают фильмы и пишут книги. Стиль яппи, который славился плечистыми пиджаками, строгими силуэтами и идеальной посадкой на фигуре, запонками из драгоценных металлов на утончённых итальянских манжетах и подтяжками с акцентными принтами, стал главенствующим не только на Уолл-Стрит, но и в гардеробах сильных и богатых мужчин по всему миру. Наиболее точное описание мужской моде тех времён дала Сэнди Пауэлл, художница по костюмам ленты: «Привычки в гардеробе формировались не из-за моды, а из-за того, чтобы показать, что у тебя есть деньги». В центре истории — Джордан Белфорт. В начале фильма он появляется в образе типичного брокера средней руки, вдохновлённого мечтой о быстром богатстве, которое он, конечно же, обязательно найдёт в ледяных кабинетах какого-нибудь престижного банка. Например, одного из тех, куда он устраивается на должность младшего селлера ценных активов. Раннего Белфорта всё-таки сложно назвать по-настоящему стильным. Его костюмы — мешковатые, безупречно безликие, с дешёвыми галстуками — выдают амбицию без ресурса. Кажется, что это лишь попытка соответствовать. За крупными силуэтами и синтетическим блеском — неуверенность человека, который только учится играть в хищника. С ростом капитала меняется и визуальный язык героя. Стальные Seiko уступают место золотым TAG Heuer Series 1000, сбитые туфли сменяются лоферами Gucci и, конечно же, главное — в шкафу появляются костюмы Giorgio Armani, которые в те годы считались «золотой классикой делового дресс-кода»: мягкое плечо, текучая линия, роскошь без кричащей демонстративности, но с очевидным ценником. Скорсезе не раз работал с Армани и подчёркивал, что именно он помог сформулировать экранный образ финансовой элиты того времени. Важно, что Белфорт носит не только костюмы. В кадре мелькают Nike Cortez — модель, ставшая частью американского визуального кода, и широкие брюки с защипами в паре с поло Ralph Lauren на борту яхты. Даже в «расслабленных» сценах одежда остаётся маркером успеха. У Белфорта нет случайных вещей — есть только разные формы демонстрации власти. История, рассказанная Скорсезе, показательная: чем выше взлет, тем дороже ткань и сложнее фактура. Чем ближе падение, тем очевиднее чрезмерность. «Времена строгих костюмов уже давно прошли. Сегодня, чем меньше символов роскоши в гардеробе, тем лучше. Всё-таки мир финансов стал менее дерзким, как и одежда сотрудников Уолл-Стрит», — рассказал The New York Times инвестиционный банкир Юэн Релли. И даже если это так, то ничто не мешает нам пересматривать фильмы Мартина Скорсезе, да и мужской костюм — классика вне зависимости от твоего места работы. #кинопятница